Espacement des ancrages
En situation normale, les ancrages ne subissent aucunes contraintes. Mais en cas de vent, la construction est aspirée vers le haut par la dépression. Il y a aussi une force latérale additionnelle due à la pression sur la face exposée au vent.
Il est important que les ancrages résistent aux forces verticales ascendantes.
Idéalement, on devrait placer un ancrage de traverse pour chaque montant vertical de mur. Cela représente une distance de 50 cm en moyenne. Cette recommandation doit être respectée notamment en zone à risque cyclonique.
Il doit y avoir un ancrage à chaque extrémité de traverse. En particulier, en cas d’aboutage (voir illustration ci-contre).
Préparation des passages d’ancrage
Si les ancrages sont déjà scellés dans la dalle, repérez les axes au crayon en prépositionnant la traverse. Pensez à le faire avant d’assembler la structure complète du mur (traverses+montants).
En pratiquant un trou borgne avec une mèche à bois plate, on peut dissimuler partiellement la tête d’ancrage. Pour les puristes.
Les ancrages dans le béton
Il faut disposer une bande bitumeuse entre la traverse et le béton. Cette bande évite le contact du bois avec l’humidité. Car même si elle n’est jamais exposée aux intempéries, une dalle peut présenter des remontées humides par capillarité. La bande peut dépasser de plusieurs centimètres vers l’extérieur. Au moment de la fixation du bardage, on repliera vers le bas la portion dépassante. Voir la méthode pose d’une bande bitumineuse suivant la méthode ci-bas.
Dans le cas d’une dalle en béton, plusieurs types d’ancrage sont possibles :
- tige filetée scellée : La tige filetée est insérée pendant le coulage du béton avant qu’il ne fasse sa prise. C’est une méthode extrêmement efficace mais qui demande un soin particulier pour le positionnement des tiges. Pas si évident que cela quand on a les mains dans le béton.
- scellement chimique : également réalisé avec des tiges filetées mais ces dernières sont scellées après la prise du béton. L’ancrage est extrêmement solide et le positionnement est plus aisé que dans le cas précédent. C’est la méthode que nous préconisons.
La traverse va nous servir de guide de perçage. Elle doit donc être percée au préalable. Positionnez-la à sa position finale. Percez la dalle en béton en passant la mèche au travers des orifices existants. Le diamètre de la mèche béton correspond à celui de la tige filetée + 2 mm au maximum. Ex : pour une tige filetée D14, percer à D16.
- 1 : Injecter la résine dans l’orifice. Remplissez sur la moitié de la profondeur.
- 2 : Insérer la tige filetée en appliquant un mouvement rotatif pour bien faire adhérer la colle autour de la tige. Enlever immédiatement le surplus de colle. Attention, vérifiez bien que la tige n’est pas trop enfoncée. Elle doit dépasser de quelques centimètres au dessus de la traverse.
Attendez 24h avant de fixer le mur. Positionnez la structure et serrez les boulons. Ne serrez pas trop fort car vous allez avoir besoin de jeu pour mettre les murs d’aplomb. N’oubliez pas d’interposer la bande bitumeuse suivant la méthode suivante.
- tire-fond+cheville : Un tire-fond D8 au minimum associé à une cheville adaptée peut réaliser un ancrage efficace. Mais attention, toutes les chevilles ne sont pas aussi efficaces à l’arrachement que les méthodes précédentes.
La pose de la bande d’arase en feutre bitumé
La pose de la traverse basse est délicate car il faut éviter d’une part les attaques biologiques et d’autre part les remontées capillaires de la dalle. En règle générale, la traverse basse doit se trouver à au moins 20 cm du terrain naturel.
La classe du bois minimale de la traverse basse doit être choisie en fonction des ces trois cas de figure :
- classe 2 : dans le cas de la fixation de la traverse basse par des équerres, ce qui permet de ne pas percer la bande d’arase,
- classe 3 : cas d’une bande d’arase percée et traverse basse à 20 cm au moins du terrain naturel,
- classe 4 : traverse basse se trouvant à moins de 20 cm du terrain naturel.
- lp = largeur de la traverse basse
- ep = épaisseur de la traverse basse
- 1 : Boudin, joint silicone
- 2 : Bande d’arase
- 3 : Traverse basse
- 4 : Montant
Ajouter à la largeur de la traverse basse quelques centimètres (l’épaisseur de la traverse basse + 1 cm) de plus pour avoir un film bitumineux débordant. Cette bande va déborder sur les deux côtés dont l’intérieur et l’extérieur de la structure.
La partie intérieure est relevée vers l’épaisseur de la traverse et maintenue par des agrafes. La partie extérieure (de 1 cm) est repliée vers le bas.
- 1 : Bardage
- 2 : Pare-pluie
- 3 : Panneau OSB
- 4 : Bande d’arase
- 5 : Boudins
- 6 : Traverse basse
Le film pare-pluie du mur doit déborder vers le bas, il passe devant le nez de la dalle et le film bitumeux que l’on a plié précédemment, et longer la dalle béton sur quelques centimètres vers le bas, sans toutefois toucher le sol. Le bardage va ensuite descendre d’au moins 3 cm de la traverse basse.
- 1 : Silicone
- 2 : Profilé en aluminium
Fixer ensemble le pare-pluie et la bande d’arase extérieure pliée sur la dalle béton avec un profil alu, éventuellement jointé au silicone. Si vous avez à mettre des lattes de plus grandes section laissant ainsi un espace important sous le bardage, le profilé alu devient un accessoire anti-rongeur pour éviter ces espèces de se balader et de loger dans le bardage.
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- Espacement des ancrages
- Préparation des passages d'ancrage
- Les ancrages dans le béton
- La pose de la bande d'arase en feutre bitumé
- Les ancrages dans le bois
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